Periodicamente é necessário completar o nível de água de uma lago, porém devemos tocar um certo cuidado para não colocar água em excesso e quando digo isso não me refiro ao fato de o lago transbordar e sim a quantidade de produtos químicos que podem vir com a água colocada.
Quando completamos o nível do lago com água da “torneira” o grande problema é o cloro. Neste caso podemos colocar no lago apenas uma quantidade de água que represente 20% do total do lago.
Exemplo: Em um lago com capacidade de 1000 lt, esta agora com 800 lt devido a evaporação, neste lago poderemos adicionar apenas a quantidade de 160 lt. Entenda que a quantidade de água a ser levada em conta é a que o lago tem no momento em que você for adicionar mais água e não a capacidade total do lago.

O ideal é completar o nível do lago em períodos mais curtos de 3 ou 4 dias a fim de diminuir o risco de excessos.
Caso você precise, por qualquer motivo, colocar no seu lago uma quantidade de água maior que 20% do volume é aconselhável que você utilize produtos condicionadores de água para eliminar o cloro e repor as bactérias presentes na água a fim de proteger a mucosa dos peixes, veja abaixo alguns exemplos deste produtos: AQUASAFE, PRIME, XTREME E OUTROS.
E comum se pensar que quando a água a ser colocada no lago é de poço não existem problemas com a quantidade. Isso é mentira. Alguns poços tem o Ph da água muito alcalinos ou muito ácidos o que pode comprometer o equilíbrio do seu lago, portanto é importante utilizar-se da mesma regra acima para estes casos.

Existem várias doenças que podem assolar os nosso peixes ornamentais, listaremos e exemplificaremos abaixo os tipos mais comuns em lagos.
Ictio: ou Ictiofitiríase (conhecida polo surgimento de pontos brancos no peixe) é causada por um protozoário e normalmente aparece nós frios ou quando o peixe sofre com grandes quedas de temperatura. Os principais sintomas são: nadadeiras fechadas, perda de apetite e respiração ofegante. Em lagos pode ser detectada além dos pontos brancos que surgem em todo o corpo e nadadeiras, pelo fato do peixe se “esfregar” nas pedras e no fundo. A forma mais comum de tratamentos é com medicamentos diluídos na água (geralmente é um líquido verde). A ECO FISH presta atendimento em caso de doenças de peixes, entre em contato conosco.
. Hidropisia: ou barriga d’água é uma doença bacteriana, que causa uma disfunção renal que impede a eliminação dos líquidos absorvidos, assim o peixe fica inchado o animal pode apresentar ainda olhos salientes, escamas eriçadas e inflamações nas guelras e anus. Esta doença é causada principalmente pela má alimentação e por ambientes onde a água apresenta excesso de nitrato ou cloreto de sódio (sal). A cura é muito difícil e a melhor coisa a ser feita é a prevenção, tenha preferência por alimentos de boa qualidade e não guarde a ração em frascos transparentes, além de manter sempre uma boa qualidade da água. A ECO FISH presta atendimento em caso de doenças de peixes, entre em contato conosco.
. Argulose: mais conhecida como “piolho de peixe” é causada por uma parasita que pode infectar todos os tipos de peixes, porém sua maior diagnosticação acontece em carpas e kingios, quando na fase adulto o parasita pode ser visualizado a olho nu, isto facilita bastante a descoberta da doença. A melhor forma de prevenção é a prática de quarentena antes da inserção de novos peixes no lago. O tratamento consiste em retirar os “piolhos”, mais apenas isto não basta, pois podemos ver apenas os maiores, por isso é necessária a aplicação de medicamentos específicos para parasitas na água do lago. A ECO FISH presta atendimento em caso de doenças de peixes, entre em contato conosco.

É bastante comum vermos casos de excesso de comida em lagos, pois, como geralmente ficam em ambientes externos e menos controlados, crianças ou pessoais desinformadas acabam alimentando os peixes indevidamente.
O ideal é dar aos peixes apenas rações apropriadas e não farelo de pão ou rações de cachorro esfareladas, pois, o sistema digestivo dos peixes é muito sensível e alimentos não preparados para eles podem facilmente causar-lhes problemas.
A quantidade ideal de alimento varia conforme o tamanho e espécies dos peixes, porém uma maneira fácil de equilibrar a quantidade é contar o tempo para que os peixes comam toda a ração.
O ideal é que elas comam toda a comida em até 2 minutos, caso após este tempo sobre algum alimento no lago o melhor é retirá-lo, caso os peixes tenham comido toda a ração antes deste tempo e ainda aparentem estar com fome, pode ser adicionado mais uma pequeno volume de ração.
A ECO FISH tem rações da Tetra, Tropical, com preços incríveis. Confira!!!

É uma pergunta muito comum, porém para lagos como o volume de água geralmente é muito maior que de um aquário, a quantidade de peixes se limita ao equilíbrio estético do conjunto.
Contudo a formula bruta para calculo desta quantidade leva em consideração não só apenas a quantidade de peixes mais sim o tamanho deles, com isso a quantidade de peixes pode variar muito dependendo do tamanho dos peixes que você terá no seu lago.
vale lembrar que alguns peixes crescem muito, como por exemplo as carpas que na grande maioria são compradas com 15cm ou 20cm, mais podem chegar até 50cm, então você precisa considerar este crescimento nos cálculos para não ter problemas no futuro.
A conta é a seguinte: 1cm de peixe para cada 2lt de água.
Então em um lago com 2000lt pode-se ter 100 peixes de no máximo 10cm ou mesmo 30 peixes de 30cm.
O ideal é que se tenha no lago vários tipos de peixes de tamanhos, formas e cores diferentes, pois assim como em um jardim, quanto mais colorido o lago, mais bonito será.

Podemos ter em lagos todos as espécies de peixes que se adaptem a água com Ph neutro, que não sejam carnívoros e ou agressivos e também que se adequem ao tamanho do lago, porém alguns tipos são mais comuns, abaixo seguem alguns exemplos: CARPAS, KINGUIOS.

Geralmente os esterilizadores UV ou filtros UV são utilizados apenas para o controle de algas, neste caso a recomendação é que o esterilizador seja utilizado em lagos ornamentais onde o período de exposição direta ao sol seja superior a 3 horas por dia.
Outra utilização do filtro UV é o controle de doenças, geralmente mais utilizado em aquários por conta do volume de água relacionado, em lagos esta utilização é muito rara, pois o volume de água geralmente é bem grande e o equilíbrio biológico é mais estável, contudo quase todos os lagos ornamentais tem esterilizador UV por estarem expostos a luz solar direta.
A ECO FISH trabalha com as melhores marcas de esterilizadores UV disponíveis no mercado nacional com preços excelentes.

Os filtros Ultra Violeta são constituídos de um tubo, geralmente de PVC bem escuro, pois a radiação ultra violeta que estará presente dentro dele pode ser prejudicial a saúde humana, com uma entrada e uma saída de água. Dentro deste tubo é colocado um outro tubo mais fino de vidro ou de quartzo e finalmente dentro deste tubo de vidro uma lâmpada especial emissora de radiação Ultra Violeta.
Os filtros UV se beneficiam dos efeitos nocivos da radiação UV-C nos micro organismos. Como isso funciona? Quando a água passa por dentro do tubo de PVC, tanto a água como todos os organismos em suspensão na água ficaram expostos a luz ultra violeta irradiada pela lâmpada, os micro organismos como algas, bactérias, pequenos parasitas, fungos e alguns protozoários quando expostos a radiação UV-C emitida pela lâmpada sofrem uma mutação em seu DNA que impede a sua reprodução.
Como estes organismos tem um ciclo de vida muito curto e dependem de sua velocidade de reprodução para se espalhar pelo lago em poucos dias após o inicio de funcionamento de um conjunto de filtro UV com uma bomba bem dimensionada, estes seres iram diminuir drasticamente de concentração, diminuindo as chances de contaminação dos peixes no caso de bactérias e fungos ou devolvendo ao lago a sua aparência cristalina.

Ultimamente, tem se percebido certo interesse e questionamentos sobre a utilização de esterilizadores Ultravioleta (UV) em aquários e lagos. Isso é uma discussão antiga que ressurge periodicamente. Há alguns anos, criadores estão utilizando o UV com grande sucesso em seus lagos. O UV em aquários ou lagos ajuda a controlar a água verde, assim como, as bactérias e parasitas em suspensão na água.

O UV e produtos anti-cloro não combinam?
Para iniciar, vamos olhar a dinâmica de adicionar produtos anti-cloro (usualmente Tiossulfato de Sódio) a água quando fazemos as trocas parciais. Logo que o anti-cloro se mistura com a água, o cloro é neutralizado. O UV, com a vazão correta, não pode interferir nesse processo, pois o cloro é eliminado antes de passar pelo UV. Além disso, não existe reação produzindo compostos tóxicos quando o Tiossulfato de Sódio passa pelo UV.

A utilização do UV irá neutralizar medicamentos adicionados na água?
Na maior parte dos casos isso é verdade. É uma pratica comum desligar o UV quando estiver tratando a água com medicamentos. Assim que o tratamento estiver completo o UV deverá ser ligado novamente para controlar bactérias e parasitas que estão em suspensão na água. Isso reduz muito a chance de re-infestação.

O UV produz ozônio quando exposto ao oxigênio na água?
Isso não acontece com a utilização das lâmpadas de boa qualidade nos Esterilizadores UV para aquários e lagos. Lampadas UV de baixa qualidade podem sim produzir ozônio, o que é perigoso pois o ozônio é um gas tóxico

O UV irá prejudicar a formação das bactérias nitrificantes?
Nitrosômonas e Nitrobacter não são bactérias que ficam livres na água e por isso elas não entram em contato com o UV. Elas se fixam nas mídias biológicas e nos substratos do aquário ou lago. A única forma em que o UV pode afetar a fixação das bactérias nitrificantes é caso elas sejam adicionadas diretamente na água por produtos específicos. Nesse caso, é recomendado que o UV seja desligado até que elas consigam se fixar.
O UV pode fazer com que os peixes percam resistência a doenças e parasitas por eles viverem em um ambiente estéril?
Como a água esterilizada pelo UV retorna ao tanque se misturando a água não esterilizada, não existe como remover todas as bactérias e parasitas da água, Sem entrar em uma discussão de coeficiente de pureza, podemos dizer que o UV bem dimensionado e com a vazão correta, irá matar 99.99% das bactérias patogênicas e parasitas que estão na água do aquário ou lago. Adicionalmente, peixes produzem dejetos e, com eles, existem bactérias. O UV está simplesmente removendo o fator de doença na água. O peixe não perde sua imunidade e o sistema imunológico não fica dormente. A energia utilizada para combater doenças é apenas direcionada para o crescimento e coloração do peixe.

O UV mata apenas bactérias e não os parasitas?
Isso não é verdade. Parasitas presos aos peixes não são de fato afetados pelo UV. Quando o parasita está em seu estágio de suspensão na água do seu ciclo de vida é que o UV irá agir eliminando-o da água. Por isso, medicamentos devem ser adicionados para remover os parasitas da água e, depois disso, o UV irá proteger da re-infestação.
Um UV que produz 28000 microwatts com um contato da água de 5 segundos irá matar os seguintes parasitas e bactérias patogênicas encontradas em aquário e lagos.
Um UV que produz 28000 microwatts com um contato da água de 5 segundos irá matar os seguintes parasitas e bactérias patogênicas encontradas em aquário e lagos.
• Chilodinella;
• Costia;
• Epistylis;
• Heximita;
• Ichthyophithirius Multifilis (Ictio de água doce);
• Trichodina;
• Flukes – Dactylogyrus and Gyrodactylus;
• Argulus;
• Lernea (Verme ancora);
• Aeromonas – hydrophila, salmonicida;
• Certomyxa shasta;
• Edwardsiella – Septicemia;
• Flexibacter columinaris;
• Mycobacterium fortuitum – Tuberculosis;
• Pseudomonas – flourescens, putida, anguilliseptia, aeruginosa;
• Sacrina lutea;
• Saprolegenia hyphae.

Resumindo, com o esterilizador UV estamos criando um ambiente mais saudável para nossos peixes. Em sistemas fechados, como aquários e lagos, bactérias patogênicas e parasitas podem se reproduzir em taxas alarmantes. Controlar essas bactérias patogênicas e parasitas com o UV pode não somente controlar disseminação de doenças, mas pode também, produzir um ambiente muito mais saudável para que nossos peixes possam prosperar.

Hoje em dia temos no mercado nacional varios tipos de filtros para lagos ornamentais, iremos mostrar como fazer a correta manutenção dos modelos mais utilizados.
. Filtro por gravidade:
Podemos dizer que este é o modelo mais comum, pois tem o custo mais acessível e a mais fácil instalação e manutenção.
Ex: Nestes modelos, para o perfeito funcionamento do filtro devemos sempre:
. Manter uma entrada de ar (a maioria dos modelos tem um furo na tampa), pois as bactérias que iram “comer” os detritos presentes na água são aeróbicas e precisam de muito oxigênio para permanecerem vivas e saudáveis.
. Limpar periodicamente a espuma da parte superior do filtro. É muito importante nunca “limpar” as camadas mais fundas do filtro (Geralmente são rolinhos de cerâmica ou de plásticos, podendo ser até bolinhas de argila expandida em alguns casos), pois é nesta parte onde ficam fixadas as bactéricas que limparam a água. 3º Mensalmente verificar se a saída de água está obstruída. O “lodo” que se acumula no fundo do filtro, muitas vezes pode fechar as saídas de água do filtro e este irá transbordar, perdendo seu principio de funcionamento e muitas vezes jogando grande quantidade de água para fora do lago.

Filtro pressurizado:
Para este tipo de filtro temos 2 subgrupos, com e sem ultra-violeta.
A manutenção deste tipo de filtro é praticamente a mesma do por gravidade, a única diferença é que este tem que ser desligado antes da manutenção, pois como o seu funcionamento é por pressão, não é possível a abertura em funcionamento.
Nos modelos com ultra-violeta, temos que verificar também se a mesma esta funcionando corretamente (geralmente há um visor externo para este fim).

As bombas de lagos em sua grande maioria tem o mesmo principio de funcionamento, elas funcionam submersas e são compostas por um corpo que é o motor propriamente dito, onde há um enrolamento recoberto com resina epóxi para evitar a entrada de água na parte elétrica. Um rotor totalmente composto por um imã. O eixo que pode ser de metal ou cerâmica. E as conexões de água e acessórios, como pré-filtro e etc.
A manutenção neste tipo de bomba é bem simples e deve ser realizada apenas quando a mesma tem seu fluxo de água diminuído ou quanto a mesma demora para ligar.
Caso o problema seja a diminuição do fluxo de água, primeiramente devemos limpar o pre-filtro que fica na entrada de água (parte de sucção da bomba).
Caso a limpeza do pre-filtro não resolva, ou o problema seja demora no inicio do funcionamento da bomba, devemos efetuar a limpeza da parte interior da bomba que, deve ser feita desmontando-se a bomba conforme a sequência da figura acima, devemos limpar: eixo, rotor e a base da mesma, que é o local um o rotor vai inserido, faremos isso com o próprio dedo, esfregando as laterias para a retirada do limo que por ventura tenha se acumulado.
Caso alguma das peças como rotor, eixo ou pré-filtro estejam danificadas, poderemos trocar apenas a parte com defeito com as peças de reposição existentes no mercado.
Veja aqui as peças de reposição para bombas submersas

Em lagos ornamentais raramente notamos modificações em padrões da água como Ph e temperatura, devido a grande quantidade de água, porém em alguns casos, onde a quantidade de água pode ser menor é preciso ficar atento a estes fatores, que são de extrema importância para a boa “saúde” do lago.
Em lagos relativamente pequenos devemos tomar cuidado com grandes mudanças de temperatura, pois isto pode prejudicar a saúde dos peixes, quando ocorre um caso deste podemos apelar para a ajuda de aquecedores aquáticos.
Há casos também onde podem ocorrer mortandade de peixes, devido a infestações ou até mesmo a mudanças bruscas de temperatura, isto pode acarretar também a mudança no Ph da água o que pode piorar ainda mais a situação. Neste caso temos que optar pelos corretores de Ph disponíveis em lojas de aquários.
Trabalhamos com toda a linha de teste e tratamentos para água de lagos e aquários. Confira!!!

Talvez o maior problema enfrentado por donos de lagos ornamentais, as algas verdes, elas são “plantas” microscópicas que tem grande capacidade de “aparecer” da noite para o dia. A correção na maioria das vezes é bem complicada e a melhor maneira de evita-las é a prevenção mas para isso é necessário que entendamos como elas surgem e do que elas se alimentam.
As algas precisam de no minimo 2 fatores para se instalarem:
– Grande exposição a luz solar, geralmente a partir de 30% do dia exposto a luz solar direta já é o suficiente para a proliferação de algas.
– Quantidade suficiente de nutrientes na água (fosfatos e nitratos basicamente).
Podemos fazer o controle das algas dosando-se as quantidades destes 2 fatores acima, nutrientes e luminosidade, para eliminar as condições ideais para a proliferação das algas.
Como é muito difícil de conseguir equilibrar estes 2 fatores, a melhor solução costuma ser a utilização do filtro UV. Ele funciona neutralizando o sistema de reprodução da alga, como o ciclo de vida dela é bem curto em alguns dias a água volta a ficar cristalina.
Oura solução é a aplicação continua de algicidas. Inicialmente o custo do algicida é bem menor que a instalação de um esterilizador UV, contudo como o uso deve ser continuo a longo prazo o valor gasto se torna maior.
Dúvidas de qual esterilizador comprar ou se vale a pena utilizar o algicida, entre em contato conosco tiramos todas as dúvidas.

Todos devem se lembrar que na escola estudaram o ciclo da água que, evapora, condensa, chove e volta para os rios e lagos. Bom em todos os lagos (e também aquários) ocorre um ciclo tão importante para o lago quanto o ciclo da água para a vida humana, é o ciclo do nitrogênio.
Todos os lagos, naturais ou artificiais terão um ciclo de nitrogênio, completo ou não. Um bom funcionamento deste ciclo irá ditar se seu lago terá uma existência saudável.
O nitrogênio é um elemento químico essencial para a vida terrestre, pois é com ele que os organismos vivos conseguem produzir moléculas como aminoácidos e proteínas, sabendo disso começaremos nosso ciclo.
Toda matéria orgânica contém nitrogênio e quando restos de matéria orgânica (folhas, restos de comida, fezes, urina, pequenos insetos mortos e etc) entram em decomposição na água produzem amônia (NH4). A amônia é extremamente tóxica para a vida aquática e será rapidamente convertido em nitrito (NO2) pelas bactérias aeróbicas ou nitrificantes, que são conhecidas como as bactérias benéficas que ficam alojadas nas mídias dos filtros biológicos. O nitrito apesar de ainda ser tóxico é bem menos letal do que a amônia. O nitrito por sua vez será convertido pelas bactérias nitrificantes em nitrato (NO3) que é um elemento orgânico não tóxico (nutriente) fácil de ser assimilado por plantas e algas fechando o ciclo do nitrogênio.
Por este motivo é extremamente importante ter um filtro biológico eficiente, pois sem a grande quantidade de bactérias que se alojam no filtro será muito mais difícil de converter toda a amônia gerada no lago em nitrato prejudicando a qualidade da água e a saúde dos peixes.
Contudo o nitrato é um excelente nutriente e seu excesso na água do lago favorece a proliferação de algas, ou seja uma lago é um mini ecossistema vivo e seu bom funcionamento depende de um perfeito equilíbrio entre todos os seus seres e recursos.

Primeiramente você deverá escolher o local onde o mesmo será construído e definir quais as dimensões do projeto (Veja um tópico sobre o assunto em nosso fórum). Após definidas as medidas que você deseja que o lago tenha, leve em consideração as seguintes dicas para calculo da quantidade de manta ou geomembrana a ser comprada para seu lago ornamental
A titulo de exemplo, pensaremos em um lago em formato simples (de feijão) e com medidas A = 3m e B = 2m, conforme figura abaixo

Iremos considerar também que a profundidade do mesmo é de 30cm ou 0,3m. A profundidade irá influenciar bastante na medida de manta a ser utilizada.
Iniciemos os cálculos com as medidas de largura e comprimento 3mx2m ou 6m².
Adicionaremos a cada medida o valor da profundidade (30cm neste caso) multiplicada por 2, pois o lago terá 2 laterais, ficando da seguinte forma:
3+0,3+0,3m x 2+0,3+0,3m = 3,6m x 2,6m ou 9,36m²
Acrescentaremos ainda 20cm de cada lado do lago, esta medida visa compensar eventuais erros na escavação ou medida, além disso é necessária uma sobra de manta nas laterais do lago para que se possa fazer a fixação da manta e a confecção das bordas do lago, ficando:
3,6+0,2+0,2 x 2,6+0,2+0,2 = 4m x 3m ou 12m²

Podemos ainda acrescentar aos cálculos a quantidade de manta necessária a impermeabilização da base da cascata (caso o lago tenha uma), pois em via de regra as pedras que formaram a queda d’água ficará fora do perímetro do lago, no entanto este medida pode variar de caso a caso e deverá ser considerada apenas em um dos lados (aquele que receberá a cascata).
Como na maioria dos casos os lagos tem formas irregulares e arredondadas e as mantas são vendidas apenas em medidas quadradas, pode-se utilizar os retalhos ou sobras deste cantos e arredondamentos para se impermeabilizar a base da cascata, tomando apenas o cuidados de utilizar um pedaço de tamanho adequado, ou colando-se vários pedaços.

Tem sido uma dúvida cada vez mais comum entre as pessoas que estão montando seu primeiro lago de jardim.
Com o aumento dos praticantes deste hobby começaram a aparecer no mercado alguns “fabricantes” de areia para lagos ornamentais, contudo não existe um tipo de areia específica para utilização em lagos de jardim, mais existem tipos mais indicados.
A areia disponível a venda no Brasil é na sua imensa maioria proveniente do fundo de rios e represas, contudo podem surgir locais próximos ao litoral, onde a areia é vinda de praias, estas não podem ser utilizadas para lagos ornamentais, pois além da salinidade pode alterar o pH da água.
A ECO FISH indica para seus clientes a utilização de areias de grão médio a grosso peneire a areia para retirar possível pedrinhas ou objetos pontiagudos, a areia de grão mais grosso é melhor pois não “levanta” com facilidade ao nadar dos peixes e movimentações na água, sendo assim, seu acesso aos sistemas de bombeamento é significativamente menor, aumentando a vida útil dos mesmos, outro ponto é que a areia sempre vem acompanhada de muita sujeira, que é natural, por isso é necessário lavar a areia antes de coloca-la no lago, contudo existem locais onde são vendidas areia pre-lavadas que poupam um bom trabalho.
Outra recomendação é que se utilize a areia mais clara encontrada, pois assim seu lago ficará com um aspecto mais limpo e ajudará na impressão de uma água mais límpida e cristalina.
Em muitos casos são utilizados seixos de rios e outros tipos de pedras no fundo dos lagos de jardim, contudo está utilização não é recomendada, pois as pedras do fundo acumulam sujeira além de ficarem verdes com o passar do tempo fazendo com que o lago ganhe um aspecto de sujo e mal cuidado.

Hoje em dia creio que está seja a pergunta chave na tomada de decisão para construir ou não um lago ornamental na casa de qualquer Brasileiro, porém ela também é a pergunta mais difícil de se responder.
Muitos fatores devem ser levados em consideração para o calculo do valor a ser gasto em um lago de jardim. As medidas de comprimento, largura e profundidade são as principais características a serem analisadas, pois a partir delas serão calculados todos os equipamentos. Dentre estas 3 medidas e maior vilã é a profundidade, pois ela aumenta muito a quantidade de água no lago, que acarreta maiores bombas e filtros mais potentes, porém após os 40cm não gera nenhum beneficio além da estética.
A estética alias é um ponto relevante na formação do custo de um lago. A quantidade de plantas é pedras é o principal nesta categoria e principalmente na montagem temos sempre que ter em mente que “o menos é mais”, pois plantas crescem e não precisa ser colocadas, em um primeiro momento, em grandes quantidade a fim de “encher” o lago, lembre-se, plantas aquáticas crescem muito mais e mais rápido que plantas terrestres e uma quantidade grande pode se tornar um problema no futuro.
O ideal é fazer um lago que caiba não só no seu jardim, mais também no seu bolso e a ECO FISH está sempre a disposição para auxilia-lo no correto dimensionamento do seu lago, para que você possa ter sempre o melhor com o menor custo.
Um lago é um elemento vivo e em constante transformação e por isso é totalmente viável acrescentar, tirar e mudar qualquer elemento dentro e fora dele a qualquer momento.

Existem no mercado brasileiro muitas marcas nacionais e importadas além de vários modelos de rações para peixes ornamentais para lagos de jardim, especialmente para carpas e kinguios, isso sempre gera muita dúvida sobre qual ração comprar. Para entender melhor por que a ração que você dá a seus peixes deve ser de boa qualidade, vamos primeiro entender como funciona o sistema digestivo dos peixes, na verdade em especial a carpa.
As carpas KOI e/ ou carpas coloridas possuem um sistema digestivo muito simples, com esófago curto e não possuem estômago, por isso toda a comida ingerida por uma carpa acaba sendo digerida no intestino.
Por conta deste sistema digestivo particular a ração ofertada as carpas deve ser de fácil digestão e rica em proteínas, vitaminas e minerais.
Uma boa ração não pode conter quantidades significativas de carboidratos e gorduras, principalmente de origem animal, pois estas não seram digeridas.
Uma boa ração deve também ter boa flutuabilidade, pois os peixes de lagos como a carpa tem habito de comer na superfície e dificilmente iram aproveitar os grãos que afundem, além de que a ração assim que entra em contato com o ar e principalmente depois que entra em contato com a água começa a perder as suas características e vitaminas.
Outro ponto importante na escolha é o tamanho da ração que tem que se adaptar ao tamanho de seus peixes para que eles não tenham dificuldade na hora de comer, isso porque as carpas não mastigam e engolem os grãos inteiros.
A ECO FISH trabalha com as melhores marcas nacionais e importadas de rações para carpas, como Tropical, Tetra, escolha a que melhor se adapta ao seus peixes e boa curtição.

Existem atualmente no mercado nacional vários opções de mantas para impermeabilização de lagos ornamentais, sendo que, as mais comuns são as de EPDM, PVC e PEAD. Iremos mostrar aqui as principais características, vantagens e desvantagens de cada composto e quais as principais aplicações de cada um.
Primeiramente vamos falar do PEAD (Poli Etileno de Alta Densidade), pois este é o composto mais barato existente no mercado.
O PEAD é um tipo de plástico rígido muito utilizado na fabricação de caixa e embalagens, além de tubulações para eletricidade, água e telefonia, além é claro na impermeabilização de lagos, tanques e reservatórios.
Suas principais características são:
• Resistente a altas temperaturas;
• Alta resistência à tensão; compressão; tração;
• Baixa densidade em comparação com metais e outros materiais;
• Impermeável;
• Inerte (ao conteúdo), baixa reatividade;
• Atóxico
• Pouca estabilidade dimensional

A manta de PEAD geralmente é utilizada em reservatórios para produtos químicos e tanques para tratamentos de efluentes, devido a sua resistência a produtos químicos.
Sua principal vantagem é o preço, pois, como o PEAD é o polímero mais simples que existe, sua fabricação é extremamente simples e barata.
As principais desvantagens na utilização em impermeabilização de lagos ornamentais são:

• Baixa elasticidade, cerca de 20%
• Alta rigidez, dificulta a modelagem e acompanhamento das irregularidades do formato
• Dificuldade na execução de emendas e reparos, pois necessita de equipamentos caros
• Pouco tempo de garantia (geralmente 5 anos)

Outro modelo comum de manta de impermeabilização é a de PVC (Poli Cloreto de Vinila), tem seu custo um pouco maior qua a manta de PEAD, geralmente utilizado na fabricação de tubos para condução de água e eletrodutos, além de capas para fios e cabos.
Suas principais características são:
• Resistente à ação de fungos, bactérias, insetos e roedores;
• Resistente à maioria dos reagentes químicos;
• Bom isolante térmico, elétrico e acústico;
• Sólido e resistente a choques;
• Impermeável a gases e líquidos;
• Não propaga chamas: é auto-extinguível;

A manta de PVC geralmente é utilizada na construção de reservatórios de água potável e de tanques para criação de peixes, além de tanques para armazenamento.
Suas principais vantagens são a grande elasticidade, cerca de 200%, além do baixo custo e facilidade na execução de emendas e reparos.
As principais desvantagens da manta de PVC na impermeabilização de lagos ornamentais são:

• Baixa resistência a choques
• Baixa durabilidade (cerca de 10 anos após este tempo deve ser trocada)
• Pouco tempo de garantia, geralmente 2 anos
• Apesar da boa elasticidade, após alguns anos de utilização esta característica se perde podendo ocasionar rupturas
• Pouca resistência a radiação solar, necessitando de uma cobertura para proteção mecânica da manta

E por ultimo falaremos da manta de EPDM (Etileno, Propileno, Dieno, Monômero) a Geomembrana de EPDM e a melhor solução para montagem de lagos ornamentais, apesar do preço mais elevado suas características a tornam altamente recomendada para impermeabilização de lagos ornamentais.
As principais características são:

• Altíssima elasticidade, cerca de 400% de alongamento
• Grande resistência a radiação solar e ao ozônio
• Alta durabilidade, cerca de 60 anos
• Grande prazo de garantia 20 anos
• Facilidade de instalação
• Facilidade na execução de emendas e reparos
• Resistente a altas e baixas temperaturas
• Facilidade para se acomodar e adequar as irregularidades do terreno
• Grande resistência a pressão e a grandes pesos
• Fabricada em larguras de 3m, 6m, 9m e 12m e comprimento de até 30,5m sem emendas, ou seja: Para tamanhos até 12m x 30,5m não são necessárias execuções de emendas

A borracha de EPDM tem grande aplicação na industria automobilista e aereo-espacial, além dos setores militares e de construção civil.
Na Europa, Asia e Estados Unidos é utilizada a mais de 50 anos como impermeabilizante para lagos ornamentais, no Brasil foi utilizada para impermeabilização de grandes obras como o prédio do Banco Central no palácio do Planalto e nas Hidroelétricas de Ilha Solteira e Porto Primavera entre outras.
Sua única desvantagem é em relação ao preço que é mais elevado que a dos outros compostos
Em resumo a manta de EPDM é a mais indicada para construção de lagos ornamentais, apesar do preço ser maior as suas características e seu tempo de garantia e durabilidade extremamente superior além da facilidade na instalação a tornam a melhor solução para impermeabilização de lagos ornamentais

A eletricidade, assim como a água, sempre escolhe o caminho mais curto para chegar ao seu destino, que, no caso de eletricidade, é o solo.
A eletricidade é formada por dois elementos: tensão ou voltagem (V) e corrente ou amperagem (A). O que realmente faz com que os aparelhos funcionem e produzam os choques é a corrente; a tensão é a força que impulsiona a corrente a se movimentar.
Existe um fator que limita a quantidade de corrente que se movimenta através de um corpo: é a resistência elétrica (R). Existe uma relação entre resistência, corrente e tensão – V = R x A.
Conforme a relação, quanto maior a resistência menor é a corrente. A resistência do corpo humano, assim como a da água, varia conforme alguns fatores.
No corpo humano varia conforme massa muscular, quantidade de sais minerais no corpo, ou seja, varia de pessoa para pessoa.
A água, ao contrário do que as pessoas pensam, não conduz eletricidade. Porém, onde há sais minerais dissolvidos, pode-se conduzir eletricidade, variando com a quantidade de sais dissolvidos no liquído. Mesmo assim esta condutividade é muito pequena.
Para que uma pessoa tome um choque (igual o da porta da geladeira) dentro de água mineral por exemplo, ela deve estar a menos de 5cm da fonte que, por sua vez, tem que ter tensão igual ou maior que 107 V e tem que dar o azar de ela própria ser o melhor meio da eletricidade chegar até o solo.
Em tensões residenciais padrões (127 V e 220 V) choques podem causar queimaduras leves e espasmos, pode ser fatal quando atinge partes vitais como cérebro e coração, ou quando a vitima fica exposta por um longo período.
Quanto ao mito de a pessoa ficar “grudada” no fio por causa de um choque, pode sim acontecer, mas vai depender de uma grande quantidade de fatores que farão com que os nervos do dedo se contraiam e se fechem, como prevenção, sempre que for tocar em um fio ou metal que possa estar energizado, utilize sempre as costas da mão ou dos dedos.
Os fios e cabos, além das fitas isolantes e outros apetrechos elétricos, têm isolamento para até 500 V, ou seja, mesmo que em contato com a água ou com a terra, será quase que impossível uma pessoa, mesmo que desavisada venhar a encostar ou pisar em um fio, tomar um choque.
Por isso é sempre bom lembrar: não mexa em fios e cabos, não corte, não descasque e, principalmente, não faça reparos na instalação com a energia ligada.
Seguindo estas dicas você poderá curtir seu lago sem preocupação.
Santiago Prata

As carpas nishikigoi são os peixes mais apropriados para lagos ornamentais, suportam uma amplitude térmica de 3 graus positivos até quase 40 graus, são resistentes à amônia e a alta salinidade. São dóceis, não apresentam territorialismo e não hostilizam os peixes introduzidos no lago.
São de fácil reprodução, mas dificilmente conseguiremos bons filhotes a partir de cruzamentos ocorridos ao acaso, as carpas nishikigoi passam por diversas seleções, somente 5 por cento dos filhotes de boas matrizes atingem o padrão de qualidade estética para receber o nome de nishikigoi.
Abaixo listamos os tipos mais populares e frequentes de nishikigois, cruzando diferentes espécies pode-se gerar infinitos tipos de carpas exóticas, mas somente as que se enquadram dentro de um padrão recebem nomenclatura específica.

1 – Platinum – carpa de cor sólida branca, um dos tipos de Ogon.
2 – Tantyo – qualquer carpa com um único círculo vermelho em sua testa. Há o Tantyo Kohaku, Tantyo Sanke, Tantyo Showa e outros mais.
3 – Kohaku – uma carpa com padrões vermelhos sobre base branca.
4 – Sanke – uma carpa com padrões vermelhos e pretos sobre base branca.
5 – Koromo – uma carpa originada do cruzamento com um Asagui, apresenta segmentos de escamas azuis
6 – Hikarimoyomono – uma carpa com padrões coloridos sobre base metálica e uma carpa com 2 cores metálicas.
7 – Asagui/Shusui – uma carpa com dorso azul e abdômen vermelho, sendo o Shusui, um Asagui doitsu (alemão).
8 – Kinguinrin – uma carpa com escamas cintilantes. Literalmente, escamas douradas prateadas.
9 – Yamabuki Hariwake – uma carpa platina com estampa amarela.
10 – Ogon – uma carpa com uma única cor sólida, normal ou metálica, nas cores vermelha, laranja, platinada, amarela ou creme.
11 – Kawarimono – uma carpa tipo miscelânea. Carpas pretas, amarelas, cor de chá e verdes.
12 – Karasugoi – uma carpa preta, com uma tonalidade muito densa, somente a barriga paresenta coloração marrom escuro.
13 – Hi-Utsuri – carpa de fundo preto com estampas que variam do laranja ao vermelho caqui.
14 – Showa – uma carpa com padrões vermelhos e brancos sobre base preta.
15 – Shiro-Utsuri – carpas pretas com estampas brancas, difere da shiro-bekko por apresentar coloração preta na cabeça e na base das nadadeiras.
16 – Bekko – uma carpa com padrões pretos sobre base branca, vermelha ou amarela.

Tão importante quanto saber qual ração comprar para seus peixes é saber quanto de ração comprar, pois todas as rações tem, além do prazo de validade enquanto fechadas na embalagem, um tempo de vida útil após a embalagem ser aberta.
Após você abrir a qualquer embalagem de ração para peixes o seu conteúdo passa a ficar exposto ao ar e a umidade e isso faz com que a ração perca, gradativamente, suas vitaminas, nutrientes e sua qualidade em geral.
Por esse motivo você deve sempre comprar rações em embalagens que, depois de abertas, seus peixes irão consumir em no máximo 90 dias, garantindo assim que todos os nutrientes e vitaminas e a qualidade do alimento que você oferece aos seus peixes sejam preservadas.
Vale lembrar que as rações não podem ficar expostas ao sol e ao calor e nem armazenadas em lugares úmidos.